Gran Canaria и Madeira

Канары - видео с похода по Гран-Канарии

https://youtu.be/VRSXMg_HySI

Канары и Мадейра

Вернулась из путешествия по островам. Ходили по острову Gran Canaria (Канарский архипелаг, Испания) и Madeira (Португалия). С одного острова на другой летает прямой самолет 2 раза в неделю. Паромного сообщения нет, расстояния 670 км. На каждом острове было полных 6-5 дней, плюс дли прилета-улета. Ну а всего получилось за 2 недели 9 перелетов.
Дюны Maspalomas, юг Gran Canaria

Вот такой был маршрут на самолетах:
Москва-Париж(пересадка)-Барселона
Барселона - Гран-Канария
Гран-Канария- Мадейра
Мадейра-Лиссабон
Лиссабон-Москва (через Париж)
В Барселоне и Лиссабоне мы немного погуляли.
На островах мы ходили пешком и перемещались на местном транспорте, жили в палатке. Сразу скажу - что жить в палатке очень даже можно, возможно и приятно.
Что я могу сказать - эти острова - как небо и земля. Если Гран-Канария засушливая, с зарослями кактусов и сосновыми лесами в горах, напоминает район Балаклавы и Инжира, то Мадейра совершенно другая, и ничего не напоминает. Это крутой (в смысле крутые склоны) маленький остров 60 км в длину, 30 - в ширину, весь поросший зеленью (лавровые леса в северной части острова, на южной лес сожгли для ведения сельского хозяйства). В центре острова на высоте 1000-1800 м) почти всегда сидит туча и отсюда на острове очень много влаги и соответственно воды. Нет ни одного ровного плоского места. Для жизни все террасируется, и даже взлетная полоса вынесена в море на сваях.
Вообщем, сейчас пару фотографий, а я тем временем буду готовить отчет с более подробным описанием. Дождусь от участников фотографий и треков, и финансового отчета, чтоб уже все вместе.

Gran Canaria  юг

Gran Canaria, центр острова, на горизонте - остров Тенерифе и вулкан Teide

Gran Canaria - центр острова

Gran Canaria  - центр острова

Gran Canaria - пограничный для облаков хребет

Агава

Gran Canaria - Северо--западное побережье

Gran Canaria - Северо--западное побережье

Madeira - восточное побережье

Madeira - север

Madeira  - вид с центра острова на северную часть

Madeira прогурлки по левадам

Madeira

Канары и Мадейра. Часть 1 - пешком по Гран-Канарии 1-3 день

Пешком прошли 110 км

Начну рассказывать про Гран-Канарию.
После прошлого года я влюбилась в один малюсенький остров Ля Гомера, и очень хотелось повторить что-то подобное. Ну а так как в архипелаге всего 7 островов, то можно не повторяться.  На этот раз выбрали  остров Gran Canaria и прошли его пешком с юга на север через центр.
Это небольшой остров, третий по величине в архипелаге, круглой формы, диаметром около 50 км (по птичке). В прошлом году мы были на La Gomera, и хотелось что-то подобного, хотя сразу скажу - с Ля Гомера ничто не сравниться. Хотелось вообще-то попасть на остров La Palma, но туда выходило как-то дорого, паром или самолет с другого острова около 60 евро в одну сторону. Жирновато как-то, учитывая, что и возвращаться с него так же придется. Гран Канария тоже хорош, остров, известный как "континент в миниатюре" - то есть он лежит в разных климатических и высотных поясах, соответственно и природное разнообразие огромное. И добираться намного проще - самолеты летают из разных частей мира. С Европы перелеты совсем недорогие, мы улетели из Барселоны за 19 евро (3 часа полета)

Пробыли на острове 6 полных ходовых дней, день прилета и день улета. Так и неделя набежала. Прошли остров насквозь -  с юга на север через центральную горную часть, и небольшой маршрут на западе. Треккинг на Гран-Канарии прекрасный - хорошие тропы или грунтовые дороги часто пересекают маленькие горные деревушки, так что кроме природы постоянно соприкасаешься с местным бытом, да и тащить запас еды на неделю не надо, можно почти каждый день заправляться в магазинах.
Для планирования маршрутов использовала путеводитель Walking on Gran Canaria
https://www.amazon.co.uk/d/Books/Walking-Gran-Canaria-Cicerone-Guides-Paddy-Dillon/185284602X  Здесь описаны однодневные маршруты, но есть также 4-ех дневный маршрут- часть будущего большого маршрута GR-131 (который есть на La Gomera). Описание читать бесполезно, там написано в стиле - поверните налево, пройдите мимо скалы и тд. Бесполезно, когда есть навигатор с тропами, а в книжке - схема на карте. Я заранее нарисовала дома треки по этим схемам, но в ходе маршрута мы кое-что изменили, и кое-что не удалось пройти.
Карты: пользовалась программой OSMAnd с плагином Контурные линии - отлично, все тропы, все нужные точки есть, плюс еще линии высот. Очень удобно
Общественный транспортт: На Гран-Канарии существует только одна автобусная компания GLOBAL, мы несколько раз переезжали между маршрутами. У нас не было интернета в пути, поэтому расписание некоторых маршрутов я заранее скачала, а остальное узнавали на остановках. В некоторые горные поселки автобусы ходят всего 1-2 раза в день. Так что можно не ждать, а ехать автостопом. Мы 5 раз ездили на автобусах и 1 раз стопом. Минимальная стоимость проезда 1,3 евро
Всею Южное и северо-западное побережье - абсолютная скукота и степь. Горы к морю подступают близко только на западном побережье. Поэтому найти такой пешеходный маршрут, который проходил бы вдоль обрывов с видом на море - на Гран Канарии невозможно. Море видно, но издалека.

Юг Острова. Город Maspalomas, куда мы доехали вечером из аэропорта (около 30 км, 4 евро). Город разделен дюнами на 2 части, на два выдающиеся в барханы мысы, правая часть называется Playa de Ingles, левая - Maspalomas

На автобусе мы приехали в левую часть Маспаломаса, и через километр дошли по темноте до пустыни. Как же было интересно утром вылезти из палатки и оглядеться, в каком чудном месте мы оказались.

Дюны Маспаломас - отличное место для кемпинга! И дрова есть, и песок мягкий, и море рядом.

Рассвет. Солнце в дымке. Несмотря на ранний час, уже появились первые прохожие.

За пустыней видны горы - это центр острова, он всегда в дымке.

Маяк высотой 68 метров

оконечность Playa de Ingles

С каждой минутой народу все больше и больше. Приятно совершать променад по мягкому песочку

Дюны Маспаломаса  - уникальное место, это мини-пустыня с песчаными подвижными барханами. Да за такими песками люди в Сахару едут, а тут она в пределах доступности и совсем не экстремально.
В основном же все пустыни мира - это просто каменистое сухое ничто, где даже и песка-то нет. А барханы - это большая редкость.

Какое удовольствие бродить по гребню бархана, переходя с одного на другой.

Золотой морской песок, так весело скатываться с горок, а потом еще веселей на них забираться обратно.
Вообщем дюны Маспаломаса - стоящее место, наверное лучшее, что есть на этом унылом южном побережье.
Обязательно к посещению!

Это правая оконечность Маспаломаса - мы шли 4 км по одной улице, чтобы выйти из городка.
Полноценным городом это не назовешь, почти полностью город состоит из отелей  с бассейнами. Парков и каких-то прогулочных зон для пешеходов здесь не предусмотрено.

Вышли из города. Вот такая клумба разбита, крутой ландшафтный дизайн.  Вообще этот промежуток между городком и ущельем  похож на арабские захолустья, стоят хибары с картонными крышами, много строительного мусора, сушь вокруг.

Ущелье Barranco de los Vicentes.  Это гигантский молочай канарский (нет, это не кактус). Такие растения растут до высоты 1000 метров в многочисленных ущельях, которые спускаются с центра острова на юг. О да, остров весь изрезан ущельями, как морщинами, можно выбрать любой и подняться по нему в горы.

Barranco de los Vicentes
Здесь было изобилие опунций. Ешь-не хочу, только потом 2 дня надо колючки из языка вынимать, так что надо срезать шапочку с колючками очень аккуратно, чтобы волосинки не остались на ноже. Плоды опунции, полные кисловато-сладкой влажной мякоти очень хорошо идут и утоляют жажду. Мы видели людей, которые собирали мякоть кактусов в 5-ти литрушки, наверное потом варенье из них делают, я не знаю.

Barranco de los Vicentes. Молочай туполистный

Опунция с оранжевыми плодами

постепенно выходим из каньона

тропа вывела из каньона. Вид сверху. Barranco de los Vicentes

молочай туполистный цветет и очень оживляет эту пустынную и засушливую местность

Крестовик Клейна или обезьянья пальма на фоне очень живописной скалы. Как видно, все в дымке.

Выходим на дорогу, которая траверсирует борт ущелья и спускается в поселок Ayagaures

 Ayagaures. Магазинов нет. Дамба через ставок Angostura

Все водоемы на острове вот такого коричневого цвета.

Ночевка возле Casas de  Ayaguares Alto - выше ставков. В этот день прошли рекордное количество километров - 23! Но очень плавно, всего 725 метров набора

Casas de  Ayaguares Alto - вид с с места ночевки.

Наконец входим в зону леса, здесь растет сосна Канарская.

Шишки сосны просто огромные! Прямо хочется взять пару штук домой, но тяжелые.

Нам повезло, мы стали свидетелями гонки Transgrancanaria 2017. http://www.transgrancanaria.net/en/
Это очень крутое мероприятие, горный марафон, включающий в себя несколько дистанций
-360 градусов - вокруг всего острова 256 км
-125 км - остров с севера на юг
-82 км
-42 - классический горный марафон
-30
-17 км - семейный.
Участников больше 2000 человек с 20-ти стран.
Мы два дня с ними пересекались, только мы шли в противоположную сторону и приходилось уступать им дорогу на узкой тропе, поэтому в этот день наше продвижение значительно замедлилось

вот трейлер гонки https://www.youtube.com/watch?v=5ExrbBC-vPQ

Вид назад - все в дымке, как всегда

Участники марафона

TransGranCanaria

Ура, мы наконец взобрались на перевал и бегущие вроде закончились. Degollada de la Manzanilla 1167

Спуск в сторону деревни San Bartolome de Tiranja

Ромашки. А вы видите какая в горах погода - это вам не пляжный курорт. Тучи в центральной части острова - обычное дело. И мы сегодня пойдем на этот самый высокий хребет.

Видно городок San Bartolome de Tiranja

Местная маркировка в центре городка

Грустная статуя

Маленький уютный городок San Bartolome de Tiranja.  Тут есть булочная, она же сырная, пару ларьков с едой в тридорога, общественный туалет и остановка автобуса.
Нам очень повезло, автобус отправлялся как раз через 10 минут на юг острова, и мы доехали на нем в соседний городок Santa Lucia, буквально 6 км. По путеводителю оттуда начинается один из сложный треков на острове, через высокие горы. Ну и мы изменили наши планы и поехали в Санта-Лусию.

В парке Santa Lucia. Наш запас воды - примерно столько мы запасаем за 2-3 часа до планируемой стоянки.
А в этом городке еще один бонус - это общественный душ. Вот это класс! Помыть впрок, с мылом, под водой, нагретой солнцем. И это был наш первый и последний душ на последующие 10 дней...

Чудо-цветок "Райская птица" - наверное мечта каждого дачника. Вот бы маме такой на огороде вырастить.

Вышли на трек. Внизу - Santa Lucia. и парк с огромными фикусами

Тропа идет между загородками пастбищ, нам куда-то туда в горы.

Нет, это не елка, и не драконово дерево.  это крестовик Клейна!  Просто обычный молочай.

Поднимаемся в горы.

Эониум Хаворта - такое популярное сейчас растение на наших подоконниках, а здесь оно в естественной среде.

Почти поднялись на хребет, тут уже туманы и сильный ветер. Темнеет. Кстати, в этом месте слева под скалой - родник. Пополнили запасы выпитой воды.

Это растение слева - Синяк зеленоватый

Встали как только дошли до ровного места. Ветрюган был еще тот. Пришлось палатку переставить к ветру торцом, а то сильно гнуло. Ну и не жарко, градусов 6 было за бортом. Зато с места стоянки открываются прекрасные ночные виды на долину San Bartolome de Tiranja.
За день прошли 16 км, набор высоты 1683, больше половины из них набрали уже вечером.

<a href="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pzkfuwmhsxfiywny" title="GPSies - GR02_2"><img src="http://www.gpsies.com/images/linkus.png" border="0" alt="GPSies - GR02_2" /></a>

<iframe src="http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=rqzhvrihxnxdejrb" width="600" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Место ночевки

Утром вся долина внизу была затянута облаками. Очень красиво. Букет Эониума

Ночевали мы на начале длинного хребта, в цепи которого находится и самая высокая вершина острова. Идем по хребту, через него переваливают облака.

Вот так выглядит долина без облаков. С облаками лучше

Вершина с антеннами

Дырка в облаках

А вот и самая высокая вершина - Pico de las Nievas 1949. Ничего примечательно тут нет.

А вот, пожалуй - самый выдающийся кадр. Скала Roque Nuble + вулкан Teide, принадлежащий совсем другому острову Tenerife. Roque Nublo - это символ Гран-Канарии.

Если будете идти по этому маршруту, не поленитесь, заберитесь на соседнюю гору - Campanario 1917 - отсюда открываются красивейшие виды, в том числе и на Pico de las Nieves, в переводе как снежная вершина. Но названа она так не потому, что там лежит снег, а потому что там с древних времен были устроены снегохранилища. Когда все-таки в этих горах выпадал снег, его консервировали в специальных складах недалеко от той зеленой антенны, а потом продавали на Южном берегу. Ну как всегда. У нас в Крыму тоже самое было и на Ай-Петри.

Сосновый лес - прекрасное место для прогулок. Одно удовольствие по нему идти.

Вышли на видовое место. возле ставка Presa de los Hornos. Отсюда видна долина Tejeda - самый центр острова. Кальдера вулкана, только очень старого.

Дамба

Скала слева - это и есть Roque Nublo, а ночевали мы под ней на холме - единственное плоское место в тех краях.

Облака продолжают наползать.

Roque Nublo - недаром у нее такой название - Гора-облако. Она вечно в облаках.

Букет эониума с места стоянки

Нравится мне ночевать в горах на островах, где бы не встал - всюду видно огоньки деревень, дороги, машины.  Все красиво и ярко, а не какой-нибудь темный мрачный лес вокруг.

На противоположном склоне горы. Туман, машинки.

Ночевка на поляне под Rogue Nublo. За день прошли 15,84 км, набор 634
<iframe src="http://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=djpgitdvrtpszlwo" width="600" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>

Канары и Мадейра. Часть 2. Пешком по Гран-Канарии день 4-6

День 4. Утро на нашем плоском холме. Через Главную гряду переваливает облако. Оно было с вечера, и к утру не рассосалось. Очень живописное и живое облако.

Мы пройдем через долину и поднимемся на этот облачный хребет

Получилась очень хорошая фотография - на переднем плане скала Bentayga, дальше - гора Tamadaba и вдалеке - Teide с другого острова

городок Tejeda

Смотровая площадка в Tejeda. Сзади - гора Roque Nublo, под которой мы ночевали.
На само плато мы не поднимались, так как эта гора смотрится красиво именно издалека, а наверху - скальная плоскость с камнем-торчком, не стали терять время.

Tejeda - маленький красивый городок, и там есть классная пекарня dulceria, которая печет сладости с миндалем, который так ценится на Гран-Канарии. Тут есть даже фестиваль миндаля, и из древесины миндаля раньше делали уголь, обжигая дерево в шахтах с низким содержанием кислорода, чтобы оно не рассыпалось в золу.

Тропа поднимается от Tejeda  и режет серпантины дороги

Это как раз так скала Bentayga а сзади белые теплицы  -городок Aldea de San Nicolas  где мы окажемся через несколько дней

Tejeda в тумане

На заднем плане - Roque Nublo

Пипка - это на горе Picos de las Nieves - самая высокая вершина острова

Долина Tejeda

Поднялись на хребет, восточная часть острова под облаками

Tamadaba

Тропа от Cruz de Tejeda до Artenara - очень красивая. Наверное, одна из самых красивых на всем острове. 7 км

Какой-то литературный памятник на входе в Artenara

Стихи про острова и про города

В Artenara был очень крутой закат, мы шли и по- настоящему наслаждались вечерним городком. Такие закаты редко встречаются

Кактусы на закате

Агава

Для ночевки нашли чудесное место на хребте дальше по тропе, в сосновом лесу, с видом на туманную долину

Место ночевки. Шалашик пастуха для укрытия в непогоду

Сплошные туманы в центе острова
За день прошли 16 км, набор высоты 938 м. Трек день 4 http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ifyoyggmyicaraix

Утром. Туман

Стол-гора

Виды с тропы по пути

Тропа проходит через центр лесистой горы Tamadaba, смотровых площадок нет, только вот единственный вид на Teide.

И, наконец, начинается спуск - на северо-западный берег, в город Agaete. Тропа невероятно живописная, вокруг нависают высоченные отвесные скалы, и погода с тучами - все создает особое настроение.

Паром ушел на Тенерифе

Серпантины дороги от Agaete в e El Risco

тропа в пушистой траве

c тех гор мы спустились

Agaete

а это западный берег острова. Скалистый, горы подступают прямо к морю, но и троп к морю тоже нет.

Еще один паром ушел на Тенерифе

Agaete  в закатном свете

Прошлись по центру, зашли в Большой Супермаркет. Такой соблазн накупить ВСЕ

Для ночевки заранее приметили место немного не доходя до Agaete. в 10-ти минутах от центра города - наш отель с видом на город.
Прошли 18 км, спустились на 1700 метров!
Трек день 5 http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ylusqtbcjrczpfyy

На следующий день у нас был мега-план, проехать на автобусе из Agaete в город Aldea de San Nicolas и оттуда пройти однодневный трек на знаменитый пляж Gui-Gui. Вроде это единственный пляж на скалистом западном побережье, И сам пляж открывается во время отлива.
Мы узнали расписание автобусов. Ходит автобус 101 несколько раз в день из Agaete.
Но ни тут-то было. Придя утром на остановку, увидели с другой стороны остановки объявление, которое мы вчера не заметили. Оно гласило, что со вчерашнего числа автобусы не ходят из-за ремонта дороги,  и ходит только Такси от автобусной компании и только до гродка El Risco, который на середине пути между Agaete и San Nicolas.
Стоим мы на остановке, не знаем что и делать. Тут с запозданием 15 минут подъезжает такси, и раз уж такое дело, мы поехали в El Risco, единственные пассажиры в мерседесе. Такси по цене автобуса, нормально так :)))

Посмотрев на карту, я увидела маршрут через горы, который ведет из El Risco в San Nicolas, как потом оказалось, уже после того как мы все прошли, этот маршрут был описан у меня в путеводителе. Надо было не лениться, а поискать. Так что с пляжем Gui-gui у нас не сложилось, если бы был запасной день, то успели бы и его пройти. Но это был наш последний ходовой день.

На фото- городок El Rysco

El Risco пляж. Выходы к морю здесь очень редки.

Здесь видно две дороги - верхняя - серпантинная, а нижняя идет через туннели. Ее и ремонтировали. Только я не поняла, по какой же дороге ходят рейсовые автобусы.

Тропа выходит к ранчо Casa de Marcous. Хозяин устроил нам экскурсию по своему чудо-саду, мечта любого дачника. Там тысячи растений в горшках, бассейн, фазаны, собаки, лошадь, и за всем этим он сам ухаживает.
На фото видно его домик.

Вид по пути с тропы.

Agaete. Здесь мы вчера были, точнее даже сегодня утром, гуляли по пристани

После ранчо грунтовка выводит на перевал, который видно на фото, и там заканчивается. А дальше начинается самое интересное.
Тропой, видно давно не пользовались и она сильно заросла. В некоторых местах пришлось поплутать. Под скалами построены какие-то заброшенные хозяйства , к которым и вела эта тропа. На скальном участке стоят турики, по которым хоть как-то можно ориентироваться.
Я боялась, что раз тропа старая, то кое-где могут быть и обвалы, но все оказалось нормально. Везде можно пройти, немного продираясь через кусты.

Вскоре тропа вывела на скальную полку, и пошла траверсом склона горы.

Крест на тропе, вид на теплицы Aldea de San Nicolas. Виды в эту сторону конечно довольно унылые, хотя сама тропа очень хороша. Поэтому я бы не рекомендовала идти этим маршрутом, чтобы не любоваться на белые теплицы и сухие склоны гор. Лучше идти на Gui-Gui, тропа к которому начинается как раз за теплицами.

Супер-колючий куст. Тропа идет мимо старого водопровода. Не рабочего.

Тропа в скальной полке

Мы наконец спустились в начало городка Aldea de San Nicolas. По пути я набрала в пакет помидоров, которые почему-то валялись на земле.


Трек день 6
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ypggfodudthpegiw
Городок San Nicolas оказался совершенно пустынным, как в американских вестернах. Все закрыто, даже магазин Spar закрыт.
Мы высмотрели расписание автобуса, до которого было еще 2 часа и стали ждать. А когда автобус не пришел по расписанию, мы уже догадались, что сегодня какой-то праздник и автобусы не ходят вообще. Короче, какое-то гиблое это место Aldea de San Nicolas.  И не приехать сюда, и не уехать. Жопа мира. И теплицы кругом.
Мы пошли стопить машины и через 5 минут уехали с ребятами-немцами, которые ехали аж в Маспаломас. А мы с ними доехали до городка Puerto de Mogan. Это порт и курортный городок. Нам все равно было, где провести последнюю ночь, в Маспаломасе мы уже были, а тут-нет.
Хотя лучше бы мы поехали с ними. Mogan оказался неинтересным городком, как и   все на южном побережье.

В Mogan палатку поставили прямо у 5-ти звездочного отеля, в сухом русле реки, под эвкалиптовыми деревьями. Место хорошее, только у всех на виду. Но не мы одни такие были в этом городке :))

Из Mogan в Las Palmas ходят 2 вида автобусов - 91 - экспресс, идет черед туннели, и 01- который идет по линии побережья и заезжает во все городки и делает всевозможные остановки. Мы решили поехать на нем, так как и время еще было, и хотелось посмотреть как выглядит южное побережье. Мы купили билет до Las Palmas, но так туда и не доехали. Автобус оказался таким долгим, что мы только до аэропорта ехали 2 часа, а оттуда до Лас Пальмаса еще полтора. Если б мы знали, что он едет так долго, поехали бы на экспресс, стоят они одинаково.
К скалистым пустынным берегам прилеплены отели-улики, много недостроев. Я вообще не понимаю, какое удовольствие отдыхать в таких убогих местах, где и пляжа-то нормального нет.

Вот такие искусственные пляжи по всему южному побережью. По нашему- лягушатники.  Да, Гран-канария пляжами не балует, кроме разве что Маспаломоса. Да и в Лас Пальмас мы так и не заехали оценить.

Молочай канарский - садовый, клумба в аэропорту.
В этот же день мы улетели на Мадейру, и ночевали в куда более симпатичном месте.
Мадейра в следующей части отчета.

Пешком по Мадейре. Часть 1

Мадейра

На Мадейру мы прилетели с Гран-Канарии  1 марта. Прямые самолеты летают из Гран-Канарии в Фуншал 2 раза в неделю, перевозит SATA. Билет хоть и не дешевый (около 70 евро), но включает багаж, снэки, и все- таки выгоднее и уж гораздо быстрее, чем лететь с пересадками в континентальной Европе. Поэтому надо было нам изначально так спланировать маршруты на островах, чтобы и времени погулять хватило, и на самолет успеть.

Мадейра - это и остров и архипелаг, все с одним названием. Основное сообщение у Мадейры с Лиссабоном - всего 1,20 полета. Есть и очень дешевые рейсы, если брать заранее. Мы немного не успели.

К моему стыду, про Мадейру я вообще не знала и даже не задумывалась, пока не увидела в инстаграмме у знакомой фотографию с красивыми обрывами с геотегом «Madeira».  Google показал это остров на карте, посмотрела фотографии, нашла путеводитель пешеходных маршрутов, и поняла, что надо ехать!!! Ну и чтобы не тратить две недели на один малюсенький остров, решили совместить с Гран-Канарией, с ней было более-менее понятно.

Мадейра меня очень впечатлила. Остров не похож ни на одно место, где я раньше была. Для меня было даже экзотично. Столько всего было удивительного и странного вокруг. По большей части я конечно оценивала природу и ландшафт, а не еду, культурные памятники и прочие достопримечательности.
Ну, хватит эмоций, куда полезнее будут факты, которыми кто-то сможет потом воспользоваться.

Мадейра совершенно маленький остров, в длину около 60 км и в ширину 22. Весь покрытый зеленью, абсолютно... Нет, не весь. Лес  в южной части острова был уже давненько выжжен первыми поселенцами в 16 веке во благо сельского хозяйства. Но так как обитаем остров до высоты 800 метров, то вся остальная, более высокая часть острова, и северное побережье так и осталось лесистым. А леса там по большей  части произрастают лавровые, monteverde, так называемые, с реликтовыми деревьями, такие леса остались на некоторых из Канарских островов и занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также много эвкалиптовых лесов, по которым очень приятно ходить, такой прозрачный и душистый лес. Вспоминаются эвкалиптовые ингаляции в детстве.

За 5 дней на острове, что конечно маловато, мы исходили восточную и центральную часть острова, поэтому про западную часть совсем не могу ничего сказать, было бы еще пару дней, можно было бы успеть.

Вот Треки маршрутов, по которым мы ходили.

Самая высокая точка на острове 1962 метра, и в центрально части пересекаются несколько высоких острых горных хребтов, самый длинный из которых простирается с запада на восток (ну или наоборот)
Мадейра - это совершенно не пляжный отдых, пляжей здесь почти нет, точнее все они искусственные, огороженные пирсами, или же, что еще интересней, вместо пляжа - бассейн с морской водой. Причина - берега у Мадейры скалистые, обрывистые, и спусков к морю почти нет. Да и волны постоянно, в воду просто так не зайти по крупным камням.

Морской бассейн в Porto Cruz

Приезжают же на Мадейру из-за ее природы. Там есть что посмотреть, даже не выходя из машины. Хотя, я не знаю точно, как проводят время остальные туристы, мы же просто ходили пешком. Самый древний и верный способ изучить окрестности подробно.
Остров Мадейра очень крутой во всех смыслах. Но в первую очередь - здесь очень крутые склоны. Удивляюсь, как первым поселенцам вообще пришло в голову здесь обосноваться, ведь на острове нет ни одного ровного участка под засевы и плантации. Но они решили это проблему путем террасирования склонов. В этом, и в строительстве домов на на склонах местные жители преуспели. Вся южная часть острова - это прямоугольники террас и небольшие 2-ух этажные домики, рассыпанные на склонах. Обработана и заселена вся территория юга, нет ни одного дикого места. Особенно это хорошо видно, когда проезжаешь на автобусе.
Террасированные склоны, заброшенные старые террасы
\

Вид Из автобуса. Так выглядит все побережье, с разбросанными бесконечными домиками и террасами.

Еще Мадейра - остров лестниц. Ступеньками оборудованы как туристические тропы, так и просто улицы в городе. Но больше всего меня поразили лестницы, соединяющие какую-нибудь высоколежащую деревушку из 2-ух домов и трассу. Скажем, чтобы доехать до деревушки на машине, бывает надо преодолеть 15 км по серпантинам и через туннели, а вот чтобы быстренько сходить в магазин за хлебом, ну или спуститься на автобусную остановку - пожалуйста, лестница всего лишь 300 метров перепада высоты, узенькая, но с фонарными столбами. Так же и с огородами. Террасы под огороды разбиты в мыслимых и немыслимых местах, порой, чтобы добраться до них, надо применить чуть-ли не навыки скалолазания, или подняться по крутой горной тропе на высоту 400-500 метров. Наверняка местные жители прокаченные от постоянных хождений от дома до магазина и огорода.

Я показываю на лестницу, которая ведет от поселка в правой части кадра к трассе. Очень высоко, но с каким живописным видом, справа-водопад.

Мини-деревня на

Огороды

Фуншал - столица - большой город, с перепадом высоты аж 700 метров! Конечно, даже в отдаленные районы ходят автобусы, но а представьте, если прогуляться так от набережной к себе домой на хребте, это настоящий горный поход получается.
Вид из гостиницы.

Фуншал тянется вверх по хребтам. На каждый хребет - свой маршрут автобуса. Чудо, что они нашли такое большое плоское место для стадиона

Аэропорт Фуншала. Даже для взлетно-посадочной полосы нет достаточно места на этом острове, пришлось немного вынести полосу в море на сваях. Самолет сначала летит прямо в гору, а потом резко разворачивается, чтобы бочком сесть на ВВП.

А какой крутизны там строят дороги!  Мама дорогая, это, наверное, одна из нескольких особенностей, которая меня больше всего удивила на Мадейре. Зачем строить серпантин и давать крюк в лишние километры, когда можно просто по прямой проложить асфальт, да такой, что пешком можно подняться только на цыпочках, или же по ступенечкам сбоку. Так они на такой крутизне еще паркуются, не подкладывая под колеса упоров. Нет, это нарушает все мои представления о гравитации. Я пыталась снимать видео, фотографировать, чтобы передать уклон, но вышла всего одна более-менее сносная фотография, хоть немного передающая угол.

Про дороги: Весь остров опоясан вдоль и поперек дорогами с хорошим асфальтом, дороги прокладывают, даже если на горе стоит один дом. В горах, конечно,  дорог нет, но в прибрежной части - это паутина. И вроде остров маленький, расстояния небольшие, а дорога огибает отроги, ущелья и овраги, и набегает вместо 5-ти километров по прямой - 15 по дороге. Зато пока едешь по такой дороге, можно рассмотреть все окрестности из окна, одно удовольствие. Мы на таком медленном автобусе по одной и той же дороге ехали 3 раза, так уже и повороты были знакомые, и остановки, прямо как у себя дома. Но есть и более быстрый вариант перемещения по новым автомагистралям, которые построены через туннели и мосты. Фактически это прямая дорога, строители не обращали внимания на рельеф - рубили скалу или строили мосты, удивительные сооружения. Причем для каждой полосы движения - свой мост и свой туннель. Не знаю, чем такой вариант обусловлен.

Кольцо над рекой

Автобусы: На Мадейре аж 3 автобусных компании со своими маршрутами и расписаниями. Довольно неудобно пользоваться и узнавать расписание, особенно когда нет интернета.
Horariosdofunchal.pt  - восточная и северная часть Horários do Funchal - Urban, Interurban and Night Service
Rodoeste.pt  - обслуживает западную часть острова и центральную
SAM.pt - восточная и северная часть

У нас вроде как был автономный пешеходный поход, тем не менее, я насчитала, что мы 11 раз пользовались автобусом и 1 раз проехали автостопом. Это очень много для 7-ми неполных дней пребывания на острове. Но зато из окна можно посмотреть на пейзажи вокруг.
В отличии от Гран-Канарии, если идти полностью автономно, то надо запастись едой чуть ли не на все дни, так как в горах нет ни следа населенки. Поэтому удобно было пройти маршрут, и заброситься на другой на автобусе, заодно закупив продуктов.
В автобусах ездят одни пенсионеры, у них что-то типа проездного с фотографией, или может это льготная карточка, показывают на входе водителю.

Для планирования маршрутов я использовала путеводитель от Cicerone Walking in Madeira https://www.amazon.com/Walking-Madeira-routes-Cicerone-Guides-ebook/dp/B008R60M5C/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1492076855&sr=8-2&keywords=trekking+madeira
в электронном варианте для Kindle.
Карты - OSMAnd с контурными линиями - более чем достаточно.
И еще одна хорошая топографическая карта 500-метровка для ozi http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4983108

Основная пешеходная достопримечательность Мадейры - это Левады. По нашему - арыки, или каналы. Дело в том, что климат в горах и на севере более влажный чем на юге, горы на Мадейре 90% времени покрыты облаками, и, естественно, там концентрируется много влаги. Поэтому первые поселенцы, как только приехали на остров, озаботились водоснабжением как первоочередной жизненнонеобходимой задачей. Эти левады, несущие воду с гор к побережью - колоссальные инженерные сооружения. Вы представьте, на малюсенький остров 60 км в длину насчитывается 2000 км левад!! Они проложены в самых невероятных местах, вырублены в скальных полках, в туннелях, в лесу, огибают извилистой лентой все изгибы местности, плавно понижая высоту. Рядом с самой левадой идет пешеходная тропинка, по которой как раз и можно гулять. Но не всегда эта тропинка есть, иногда приходится идти только по бетонному бортику канала.
Очень популярны левады в городах, например есть несколько маршрутов через Фуншал. Но в основном все они такие простые, что через пару километров становится скучно. Я такие левады назвала "кому за 100". Ну а для тех, кому подавай что-то поинтересней и пощекотливей - такие маршруты по левадам тоже есть. Мы как раз одну такую леваду прошли.
Всего мы прошли 2 левады, все остальные маршруты проходили по тропам.

Хотела написать еще про маркировку и состояние маршрутов. Мадейра, это вам не Альпы, где промаркирован указателем каждый поворот и развилка. Табличек здесь почти нет, а если на маршруте стоят информационные стенды, то они все выцвели и разобрать текст и картинки почти невозможно. Конечно, основные самые популярные тропы поддерживаются в очень хорошем состоянии, даже есть маркировка указателями, например в Больших Горах, на Pico Ruvio- Pico Areiro.  Там такие тропы, каких я в жизни не видела, кто их построит и зачем, так и остается загадкой. А вот, например, приюты, как под пиком Рувио, или на мыса Св. Лоренца - стоят пустые и не при деле. В Италии там бы уже давно были или рефьюджи, или ресторанчики, а здесь совсем другая система с обеспечением маршрутов инфраструктурой.
Рефьюдж под Pico Ruvio - закрыт

Невероятной красоты 6-ти километровая тропа Pico Areiro-Pico Ruvio

Чтобы мне хотелось еще попробовать на Мадейре - так это каньонинг. Но на организованные экскурсии у нас не хватает бюджета, я привыкла такие мероприятия сама организовывать. Но это надо приезжать со снаряжением, гидрокостюмами, и изучать маршруты.
Ночевали мы в палатках где придется по маршруту, и 2 ночи провели в гостинице в западной части Фуншала, что обычно не входит в наши планы, но здесь пришлось спасаться от дождя, и вообще однодневные маршруты очень удобны на Мадейре.
В следующих частях расскажу про маршруты, которые мы прошли.
Ночевка на мысе св. Лоренцо (восточная оконечность)

Подножный корм - на Мадейре в изобилии растет щавель и.. петрушка. Так что всегда можно сварить зеленый борщ.

На рынке в Santana - диковинные плоды. Внизу круглые  разных цветов - это маракуя. Она разной формы и цвета. Внутри - жижа с семечками.
Очень крутой фрукт - как длинная зеленая шишка, не знаю как называется. Но он должен созреть. Мы ничего из этого не покупали, только попробовали на рынке.

Пешком по Мадейре, часть 2

Трек №1 мыс Sao Lorenco, день 1

Прилетев с Гран-Канарии вечером, сразу в аэропорту сели на автобус №113, конечная у которого Baia D'Arba- это парковка  у начала мыса. Проезд стоит 1,30 - это минимальный  тариф на острове.
Далеко мы ходить не стали, расположились в 50-ти метрах от парковки.

Ночевка на мысе.  Наверное, одно из самых красивых в этой поездке

Маршрут просто шикарный. В  обе стороны 8 км, по хорошей оборудованной тропе и с захватывающими видами.

Несколько раз попадаются смотровые площадки на обрывах, на бушующее море можно смореть бесконечно

Крутые обрывы

Весна, все зелененькое.

Вдалеке на зеленой поляне виден домик - это домик администрации парка, как там написано. Это бывшие частные владения какого-то товарища, по его завещаению переданные во владения заповедника.

На пляжи внизу спуститься невозможно.

Домик-рецепция.  Не знаю, когда на Мадейре начинается сезон, но сейчас этот домик пустой, хотя было бы неплохо, если бы там было какое-то кафе. Думаю в сезон так оно и есть. Хотя и сейчас туристов предостаточно.

Маки уже цветут, а у нас они только в конце мая.

Это самая последняя точка, куда можно дойти пешком. Соседний мысок уже отделен небольшим проливом, хотя кажется, что можно туда пройти.
На горизонте - Пустынные острова. Пейзажи мне показали похожими на Фарерские острова, хотя я там никогда не была. Что-то такое общее здесь, суровое северное.

Цветок - один из видов Синяка.

Возвращаемся обратно  - навстречу идут толпы туристов. А мы проскочили почти самые первые, за исключением нескольких фотографов и бегунов. Надо было еще раньше стартануть.
Мне, как жителю Крыма, пейзажи Св. Лоренца напоминали наши вулканы - Карадаг, Фиолент, поэтому чувствовала себе почти как дома. К таким видам мы привычны, те же обрывистые берега из темной породы, маленькие труднодоступные пляжи.


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Трек №2 Ribeira Seca - Porto Cruz День 1

Погуляв часа 3 по мысу, мы сели на тот же 113 автобус и доехали до Machico. Автобус идет не по главной магистрали, которая видна на фото, а естесственно, огибает ущелье и объезжает все отроги, забираясь в деревенские дебри. Нам оказалось очень кстати, наш следующий маршрут начинался с Ribeira Seca - это верховья Machico.

Начинается тропа, Vereda da Boca da Risco. Указателей никаких нет.  Чуть ниже на обочинах  растут кусты петрушки, что меня очень радует.
Тропа проходит через мимозовый лес, забирается на перевал, и выходит на обрывы

Прекрасная тропа с неревроятными видами идет в Porto Cruz

Открытые площадки попадаются не всегда, чаще всего тропа проходит в кустах

Вид на запад.

Вид на восток

Эти скалы в районе мыса св. Лоренцо, ну ни дать ни взять - Карадаг, с Золотыми воротам

Море такого насыщенного цвета, разного оттенка

Мимоза цветет

Открылся вид на Porto Cruz и нависающую над ним скалу Penha de Aguia

Девочку встретили по пути на тропе.

Тропа переходит в дорогу

Деревушки - пригороды Porto Cruz выкраивают мебе более-менее плоские места на склонах

На Мадейре очень много собак. И все лают на проходящих туристов

Красивый дикий пляж с крупной галькой. Пришли мы вот с той конусообразной горки

Набережная Porto Cruz. Помимо пляжа, тут еще есть морской бассейн. Наша попутчица даже искупалась, а мы не решились, слишком ветер холодный.

Из Porto Cruz мы долго думали, куда же податься дальше, и сели на автобус (расписание на остановке) в ближайший городок Failal, чтоб уж так и быть, посмотреть побольше на своем пути. Планировали там где-то заночевать и на следующий день уехать в Santana.
Найти красивое место для ночевки не получилось ввиду населенки и рельефа. На фото - смотровая Guindaste

Вид со смотровой. Пляж городка Failal, а сам городок - вон тот с крышами справа на снимке.

Вид с места ночевки. Чудом мы нашли плоское местечко, почти под мостом. К реке, жаль, спуститься было нельзя. Высокие стены.

Вид с места ночевки утром

Деревенька на хребте

Пешком по Мадейре, часть 3. Santana- Pico Ruvio-Boca Encumeada

На утреннем автобусе из Faial мы переехали в Santana. Ехать минут 20, но автобусы ходят очень редко, буквально несколько раз в день. Так что узнавайте расписания.
Santana - относительно крупный по местным меркам городок, по крайней мере он больше похож на город, чем все остальные деревни. В эти дли на Мадейре проходил то ли карнавал, то ли еще какой-то праздник, и улицы были увешаны чучелами людей. Смотрится забавно. Santana знаменит тем, что здесь находятся треугольные домики с соломенной крышей, в таких домах традиционно жили островитяне. А сейчас несколько таких пирамидок используются под сувенирные ларьки, или еще какие-то объекты для туризма.
Но я заметила, что сараи в огородах часто имеют эту же форму, только не такие красивые.

В Сантане есть парк развлечений, но как-то работает не в полную мощность, может еще не сезон. Дорожки с паровозиком, пруд, на котором можно покататься на автоматизированных лодочках, и пару выставочных залов, почти пустых.

Мы в Сантану приехали еще и для того, чтобы отсюда подняться в Большие горы. От Сантаны есть несколько маршрутов наверх, в итоге мы по обоим и прошли (в обратную сторону через пару дней)
От Сантаны 4 км нужно пройти (у нас нет машины, мы поэтому шли) до селения Queimadas. Прямая дорога по хребту, поэтому уклон приличный, проходит через красивый эвкалиптовый лес. Вообщем этот Queimadas это даже не селение, а парковка с домом-рецепцией, откуда начинается маршрут на очень популярную леваду Levada do Calderao Verde. И отсюда же  - подъем на пик Ruvio. Но желающий прогуляться по леваде - в десятки раз больше. Еще бы, в гору же не надо лезть.

Домики возле парковки Queimadas. Не знаю их истинного назначения.

От Queimadas начинается тропа в горы, всего 3-4 км, и почти вся она проходит вот по такой канаве с земляными скользкими ступеньками. Интересно, какой характер образования таких канав. Когда мы спускались по соседней тропе, эти канавы были по 4-5 метров высотой

Тропа пересекает асфальтированную дрогу на парковку под пиком Рувио. Тропа тут имеет несколько странную форму.

Постепенно выходим из леса

Вышли из леса. Ну не совсем это лес, но названия этих растений я не знаю.

Тропа выходит мимо домика (закрыт) на парковку и отсюда начинается уже супе-маркированная и оборудованная тропа на Pico Ruvio и другие вершины.

Увидев панораму гор с начала тропы, мы просто оторопели от восторга. Не может такого быть. Это что-то нереально.  Обидно, что никакая фотография почему-то не передает масштаба и струкруты.

Дорога от Santana на парковку. Внизу - Santana и Sao Jorge

на тропе на на  пару километрова встречаются 3 таких укрытия. Во время непогоды они ой как пригодились бы. Но и сейчас здесь приятно укрыться от ветра

Вид на север - глубокие узкие ущелья, поросшие диковинными деревьями

Тропа идет по гребню

Домик под пиком Рувио - закрыт

вид с тропы на пик Рувио

на юге открывается вид на мини-деревни в долине

Вершина Ruvio

От Ruvio очень много вариантов куда пойти, и мы выбрали самый длинный  - тропа на Boca Encumeada - строго на запад по хребту. Тропа длинная, 14 км, до темноты мы успели пройти 6.

Усмотрели с нашей тропы еще одну, с туннельчиками, вырубленную прямо в скале. Вот это да. Взяла себе на заметку, что надо во что бы то ни стало попасть туда. И о чудо, вопреки всему у нас это получилось!

Налетел туман, и весь остаток дня до ночевки мы прошли либо в кустах, через которые ничего не видно, либо в тумане.

Развиднелось на 15 минут. Вот такие прекрасные виды могли бы нам открыться завтра, но нет..

На тропе нашли супер-удобную и уютную стоянку, укрытую от ветра, с костровищем и дровами.

Утро следующего дня. Ни зги не видно. Ветер за поляной воет, деревья трещат, но мы вроде укрыты здесь от ветра, но не от шума.
Фотографий на этой тропе нет, ибо фотографировать было совершенно нечего. Дождь, туман, ветер, мокро. Но тропа - это целое произведение искусства. Вьется вверх-вниз, перебирается с одной стороны хребта на другую, изгибается зигзагами и лестницами.

https://youtu.be/1aysIX9WV1Q

Часа за 3 дошли до конечной точки тропы - ресторана Boca Encumeada, заскочили погреться, выпить кофе, заодно не выдержав такой погоды, дали слабину и забронировали отель в Фуншале. Гулять в такую непогоду вообще не вариант. Хотя внизу-то все по-другому.

От Encumeada пешком спустились до Serra de Agua по живописнейшей дороги, даже машины ловить не хотелось, так было приятно здесь идти.

Вышли из облаков

Террасы-огороды

Пик в тумане

Идем по дороге

Serra de Agua. Главная автомагистраль уходит в туннель под горой и выходит уже на севере острова. Просто и быстро.

Интересное кольцо над рекой

Долина реки Serra de Agua заканчивается приморским городком Ribeira Brava, куда мы добрались, проехав на такси за компанию с местным старичком (мы стояли на трассе ловили машины, а он полошел поговорить и предложил подвести на такси, которое сам вызвал для своих нужд. Удачно )

Меняют русла рек, строят подпорные стены.

А в горах - все так же мряка. Хорошо, что мы спустились.

По дороге я увидела на противоположном склоне на огромной высоте некую полку, похожую на леваду. Посмотрела в путеводитель, и вот она - действительно там есть пешеходный маршрут по леваде, описанный в книжке. Вот ее завтра и пойдем. Тем более судя по описанию, маршрут обещал быть ооочень интересным. (Levada do Norte - северная часть)

Пока ждали автобус на Funchal, залезли на скалу и посмотрели на Ribeira Brava сверху

мыс на востоке от Ribeira Brava

Продолжение следует, в следующей части - страшная Levada Do Norte (север)

Пешком по Мадейре. Часть 4. Levada do Norte


Levada Do Norte - пожалуй, самая пополярная левада на южном побережье. Она длинная, без перепадов высоты и по ней можно выйти в столь известные места как мыс Cabo Girao и поселок Camara do Lobos. Но это только нижняя часть левады, которая начинается от местечка Boa Norte, но есть еще и верхняя ее часть, северная, берущая начало от поселка Serra Agua, от которого мы вчера поймали такси.
Мы, как белые люди остановились в гостинице, так что могли пойти на такую прогулку без рюкзаков, и вернуться обратно. На Мадейре так и надо делать, в основном все проходится за 1 день, с заброской и выброской на общественном транспорте.
Чтобы доехать до Serra de Agua, нужно сесть на автобус Rodoeste, который идет на северное побережье. В интернете есть все расписания, и на остановках общественного транспорта в Фуншале тоже есть. Мы ехали в воскресенье, автобусы ходят по укороченному графику в ту сторону всего несколько раз в день.

Итак, мы пошли северную часть левады Do Norte. Почему нам было особенно интересно туда попасть, потому что путеводитель сообщал, что это одна из самых страшных левад на острове, страшных и опасных. КОнечно, как можно такую пропустить.
Написано было даже, что слабонервным или людям с боязнью высоты ее вообще лучше не посещать.
Ну а когда на начале левады мы увидели предупреждающий знак - "Закрыто для посещения. опасно для жизни", то у меня уже начали трястись коленки и скрутило живот.
Но наперед вам скажу - особо ничего опасного там нет, но страшно - да, в некоторых местах щекочет под ложечкой.

Около трех километров нужно пройти от автобусной остановки до начала маршрута. Вот в это правое ущелье, освещенное солнцем

Приветливая коза

До того, как выйти на отвесные обрывы, левада долго идет по лесу. Длина всего маршрута 14 км, но учитывая подход - 4 км и уход - отвесов остается не так уж и много.

Начало отвесов. Здесь сделаны хилые бортики. Создают только видимость безопасности. на самом деле это старые сухие ветки, на которые нельзя облокотиться.

В книжке описан каждый поворот и выступающий камень и указано, что в некоторых местах  very exposure. На русский это можно перевести как очень крутые отвесы. Главное правила на этой леваде - не смотреть вниз. А когда идешь и смотришь себе под ноги, то идется отлично. Если хочется посмотреть по сторонам, то для этого лучше остановиться. И еще я заметила, что очень неприятно разворачиваться на этом бортике.

На маршруте - 5 туннелей разной длины. У четырех из них вместо пола - жидкая жижа из грязи, поэтому идти лучше по бортику левады, но при этом упираешься головой в потолок и сложно в темнте сохранять равновестие на столь узкой опоре.

Вход в туннель

Вид на другую сторону долины - к домикам можно подняться по сокращенному пути - по лестинице.

Левада идет, повторяя изгиб стен ущелья. И здесь открывается по-настоящему отвесная панорама - полка в скале видна на километр

Ну вот непонятно, страшно ли идти по такой бетонной тропке, когда внизу 300 метров вертикального отвеса, и только кустики немного сглаживают ощущение высоты.

Классное место - нужно проскочить под водопадом

Ну и так далее.

Итогда левада превращается в трубу

Ну все, самые страшные отвесы закончились, сбоку левада появилась тропа, но идти еще очень долго. Видно леваду на противоположном склоне.

Опять водопад

Водопад

Это пятый туннель. Он совсем не похож на туннель, но в путеводителе он описан как пятый.

Теперь открываются красивые виды, можно полюбоваться, а не только смотреть себе под ноги.

Видно лестницу на зеленом отроге, ведущую к деревне

Хорошо, что мы ушли вчера с Больших гор, там до сих пор погода не наладилась, тучи и скорее всего идет дождь. Но на Мадейре можно гулять каждый день, главное- выбрать высоту

Видна Ribeira Brava

Заброшенные огороды поросли местной сурепкой. Не знаю, как называется этот желтый цветок.

Микро-село отвоевало у гор себе местечко.

Мы прошли Леваду до того места, где начинается ее основная часть. Последние пару километров шли по обычной леваде в лесу, ни тебе отвесов, ни видов. Скукотень. Поэтому уж решили не идти по леваде до Cabo Girao, а спуститься максимально быстро на дорогогу и подъехать туда на автобусе. Ну и правильно сделали. Еще 11 км - нет смысла идти по лесу. Лучше посмотреть с дороги на виды.
Как вывод по леваде - левада проходима, на ней нет опасных мест, нет обвалов или оползней, бортик левады всегда под ногами, если что - всегда можно спрыгнуть влево в саму канаву с водой, если уж совсем будет страшно. Чего я боялась, увидев предупреждающую табличку - что тропа будет частично разрушена, а тогда она бы оказалась непроходимой. А так, кроме легкого трепета от высоты других опасностей совсем нет.
Если честно, эта левада - самый классный маршрут, по которому мы прошли на Мадейре. А он совсем не был запланирован, и так и был бы упущен, если бы я случайно не увидела эту полку в скалах снизу, когда мы убегали с гор.  Так что - очень советую тем, у кого не кружится от высоты голова.

Доехали на автобусе до мыса Сabo Girao, он, якобы, самый высокий мыс Европы, так написано в интернете. Я не знаю, как это возможно, ведь он всего 580 метров. Может быть он самый высокий оборудованный мыс, или может самый высокий мыс со смотровой площадкой со стеклянным полом... Как бы то ни было, это очень популярное место, и я от него ничего особенного не ждала, но я ошиблась. Это одна из самых крутых видовых площадок, на которых я была. От такой высоты под ногами(она же вынесена над обрывом) сначала легкое ощещение тошноты. А чтобы пройти на стеклянный пол, я 5 минут мялась, хотя только что до этого мы шли по необорудованным отвесам. Ну и смешно смотреть, как люди мнутся с ноги на ногу, пока пройдут на стеклянный пол, да и не все доходят.

От Cabo Girao мы спустились по всяким тропинками и левадкам аж до поселка Camara de Lobos. Мне кажется, гораздо интересней, разнообразней и живописней, чем прийти туда же по леваде Do Norte.

Огород с клубникой

Местная левада через поселок, строго вниз

Бесконечне лестницы. Хорошо, что вниз.

В самом Camara de Lobos делать совсем нечего, даже набережной нормальной нет. Только много ресторанчиков.
Отсюда видно, откуда мы спустились - по улочкам сквозь домики на склоне.
Здесь сели на автобус, и поехали домой, в гостиницу.

Пешком по Мадейре, часть 5. Funchal-Ilha. С юга на север острова

Итак, у. нас оставался последний ходовой день и у меня были на него большие планы - пройти ту тропу в скале от Pico Areiro к Pico Ruvio, которую я видела издалека несколько дней назад. Но это самая высокогорная тропа на Мадейре и я сомневаюсь на счет погоды - там же все время облака. Тем более все дни до этого погода была не очень. Но прогноз благоприятный, и мы выходим утром из гостиницы и отправляемся в мега-трек с одного стороны острова на  другую.
Маршрут начинается от одной из окраин Фуншала, туда нас довез городской автобус. Ух и дорогие они у них - 1.95. Это конечная, на высоте 700 метров, и это все еще пределы города.
Сначала тропа идет по Levada do Negre - еще одна очень красивая крутонаклонная левада. От автобусной остановки надо подняться еще с километр по оочень крутой и прямой асфальтовой дороге, и это в сто раз хуже, чем подниматься по тропе.

Трек Funchal - Ilha

От конечной остановки поднимаемся к Levada do Negre

очень крутые улицы

Начало Levada do Negre проходит в эвкалиптовом лесу.

Потом лес заканчивается, и левада идет по полке над ущельем, идти легко и красиво.

Вид в сторону Фуншала

В одном месте тропы нет, надо перейти по бортику канала

"приток " левады

Это все еще левада, она заканчивается (точнее начинается) в конце этого оврага. На горе это не луна - это шар на Pico Areiro. Туда мы и поднимаемся сейчас

Дорога на Pico Areiro

Смотровая на Pico Areiro. Тропа идет по хребту направо

В основном эту тропу ходят радиально, чтобы вернуться к машине, в одну сторону она 6 км, и на карте существует альтернативная тропа по другой стороне хребта, но сейчас она закрыта, видимо, находится в аварийном состоянии. Что не удивительно, учитывая, по какому рельефу она проходит. Так что путь туда-обратно один.

Тропа

Самая красивая в моей жизни тропа. Невероятно, как ее сделали. Неужели такая огромная работа была проделана только для туризма? Или это была раньше древняя тропа, соединиющая север и запад острова?

По гребню. Тропа отлично оборудованна, с перилами, идти совершенно не страшно и безопасно.

Ручные птицы попрошайничают

Тропа в полке

Виды на юг красивее, чем на север, и там все затянуто облаками со стороны Фуншала.

Тропа проходит через несколько туннелей

На тропе очень много лестниц, подъемов и спусков, довольно крутых, и мне было жалко людей, которые возвращались нам навстречу, им предстояло снова преодолеть многочисленные лестничные пролеты. Мы же шли только в одну сторону.
Вообщем, фоток сделали много, но чтобы оценить весь масштаб, нужно побывать тут самому, поэтому с тропы выкладываю всего несколько.

Наконец, мы перевалили на другую сторону хребта, это северная часть острова как всегда в облаках. Нам предстояло еще спуститься в Ilha еще 7,7 км и сбросить больше километра высоты.

До темноты мы не успели, и пришлось идти по лесу уже ночью из последних сил. Нужно было максимально подойти к деревне. чтобы утром одолеть последний участок до трассы и уехать на автобусе в Фуншал. Ну мне лично ночью понравилось ходить. Мы заночевали в 300 метрах до села прямо на тропе, вышли в 5 утра, я думала что автобус заходит в Ilha, но нет, не зашел, подождали немного и пошли по сокращенке до главной дороге еще 3 км. Там дождались автобуса из Sao Jorge и уехали на нем в Фуншал.
Удивительно, что мы все успели, все прошли и в этот же день в час дня мы уже улетели в Лиссабон, а ведь только утром еще шли по лесу и ночевали на тропе. И очень повезло с погодой в последний день, не было ни облачка, светило солнце и весь горный массив был виден, что бывает довольно редко.
Так что я считаю, что прогулка по Мадейре удалась на все 100%
Очень рекомендую посетить этот остров, там очень здорово.